Favignana, Îles Égades, Italie

Au petit matin, dans la chambre comme une cabine de bateau, je me réveille au murmure du vent et à une traînée de soleil brillant traversant le mur comme une lance. Quand j’ouvre les volets, la mer argentée semble inonder la pièce. À travers des étendues de Méditerranée bleue, des ferries font la navette vers le continent. Je viens depuis des années dans l’archipel des Egades, dispersé à l’extrême ouest de la Sicile. Les ferries de Trapani et Marsala font la traversée vers Favignana, la plus grande des trois îles, en 40 minutes. Les matins brumeux, les îles émergent comme des fantômes sur une mer de porcelaine. Favignana se sent à mi-chemin de l’Afrique du Nord. Ce n’est pas joli, mais c’est tristement beau, avec une sensation de bout du monde. Éclipsé par de vastes cieux, c’est un lieu squelettique d’arbres balayés par le vent et de cactus épineux; de maisons à la simplicité cubiste et de ruelles étroites serpentant entre des murets de pierre. Les seules voitures appartiennent aux habitants et tout le monde navigue sur les routes défoncées à vélo et en scooter. Autour de sa côte, nous nageons à partir d’étagères rocheuses dans des mers transparentes. Au port, nous louons un bateau, préparons un pique-nique et partons à la recherche de baies cachées. Favignana réserve bien des surprises : un bar à jus éphémère sur la route de Cala Rossa, une ancienne conserverie de thon, bâtie comme une cathédrale, devenue un splendide musée ; un jardin botanique de près de 500 plantes dans une ancienne carrière de tuf connue sous le nom de Jardin de l’Impossible. Une poignée d’hôtels de charme élégants se trouve au bord de la mer, et dans la petite ville portuaire, de jeunes chefs entreprenants créent une scène gastronomique qui impressionnerait à Milan. Ne manquez pas les pâtes aux fruits de mer scoglio au driftwood Sotto Sale. Stanley Stewart

Où rester

Pleine de livres et de coquillages, Cas’almare est le genre de maison insulaire simple dont les rêves sont faits. Quatre chambres, fenêtres à volets, larges terrasses ensoleillées, à quelques enjambées de la mer. Double à partir d’environ 150 £.

Mer des Wadden, Danemark

Faisant partie de la plus longue chaîne de vasières au monde – qui s’étend de la baie de Ho au Danemark à 300 miles au sud des Pays-Bas – le parc national de la mer des Wadden au Danemark est un lieu qui suit les caprices de la nature. Il s’agit d’un mélange changeant de forme de plages de biscuit brun juste cuites, de dunes de sable ondulantes, de prairies d’herbes marines d’un vert vif, de marais salants d’olive et de rouge rouille et de vasières émaillées de miroir qui s’étendent comme un bâillement lent et satisfaisant à travers le large horizon . C’est l’un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète – environ 10 millions d’oiseaux s’y arrêtent lors de leur migration de l’Arctique vers l’Europe occidentale en automne et au printemps. Puis, le ciel s’épaissit, lourd des battements d’ailes rythmés des volées d’oies, tandis que les tromperies des beaux vanneaux, aux coiffures punk à crête, glissent dans la boue, ivres de festins de vers. Presque aussi étonnant est le Wadden Sea Centre, un musée conçu par Dorte Mandrup à Vester Vedsted, qui donne vie aux zones humides dans un style du XXIe siècle, avec des platines DJ offrant la possibilité de goûter au chant des oiseaux sur des rythmes frais. Au large, les îles de la mer des Wadden sont appréciées des vacanciers danois intelligents, mais peu visitées par les autres. L’île la plus septentrionale de Fanø, accessible par un car-ferry roulant, est un endroit magique, avec des maisons aux façades pastel et de larges plages où les phoques se précipitent, les pluviers sabordent et parfois des pépites d’ambre s’échouent sur le rivage. Ianthe Butt

Où rester

Sur le continent, à 40 minutes de route de Vester Vedsted, se trouve le Hjerting Badehotel à Esbjerg – l’un des hôtels balnéaires traditionnels du Danemark, avec des chambres d’un blanc frais et d’un bleu marin. Double à partir d’environ 270 £.