Coachella est de retour. Mais les festivals ont-ils échappé à l’héritage problématique du « boho chic » ?

Ce week-end voit le retour de Coachella après une interruption de trois ans induite par la pandémie. Et, comme toujours, il y aura autant d’écrits sur la mode du festival que sur ses performances.

Mais alors que l’événement était autrefois classé parmi les sorties les plus stylées du calendrier culturel – grâce à ses célébrités présentes et à ses soirées adjacentes exclusives organisées par une liste croissante de marques de mode, de Lacoste à H&M – les éditions récentes n’ont guère donné le ton à le reste de l’été.

En vérité, le festival annuel ne s’est jamais remis du fashion faux pas de la dernière décennie. En particulier, certaines images se sont révélées particulièrement difficiles à ébranler : celle des festivaliers déambulant dans le désert avec de fausses coiffes à plumes amérindiennes ou avec le front orné de bindis sud-asiatiques (ou parfois les deux).

La réputation du festival pour l’appropriation culturelle et les choix vestimentaires insensibles a également été amplifiée par la mode sourde des célébrités présentes.

Vanessa Hudgens, une habituée du festival qu’elle est souvent surnommée la « reine de Coachella », a été appelée à plusieurs reprises pour des ponchos et des maxi robes avec bindis. De même, Kendall Jenner a déjà porté un « nath » indien – un bijou de mariée indien qui relie un anneau de nez à un piercing à l’oreille.

En 2014, l’ancienne mannequin de Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio, a subi un contrecoup en ligne pour avoir publié une photo d’elle portant une coiffe à plumes sur Instagram avec la légende : « Devenir plus inspirée pour @coachella avec cet incroyable casque amérindien. » Pourtant, trois ans plus tard, des variations sur l’objet sacré – que certains chefs et guerriers portaient lors de cérémonies ou au combat, et qui était souvent fabriqué à partir de plumes d’aigle sacrées – étaient toujours exposées, bien qu’avec un chœur croissant de désapprobation (un 2017 festivalier a présenté des excuses sur Instagram après avoir été appelé en ligne).

Les participants de Coachella n’étaient en aucun cas les seuls contrevenants. En 2012, le mannequin Karlie Kloss s’est excusé d’avoir porté une coiffe au sol sur un podium de Victoria’s Secret et, tout au long de la décennie, l’évolution du « boho chic » vers quelque chose de plus problématique s’est produite dans les festivals du monde entier. Mais alors que les organisateurs du festival britannique de Glastonbury ont décidé d’interdire les ventes sur place de coiffes de style autochtone en 2014 – comme l’ont fait plusieurs festivals de musique canadiens et, plus tard, le festival Outside Lands de San Francisco – ils ont persisté dans la vallée de Coachella.

Les invités assistent à Coachella en 2014. Le crédit: Frazer Harrison/Getty Images pour Coachella

Qu’il s’agisse du décor du désert en ardoise vierge ou du fait que le festival se déroule dans le sud de la Californie, où l’esprit de la contre-culture remonte aux années 1940, le festival a eu plus de mal à se débarrasser de l’esthétique boho – et de son influenceur culture signifiait que les images offensantes circulaient à un volume et à une vitesse considérables.

« La mode est un moyen d’expression si puissant. Elle est utilisée pour la performativité, nous mettons un costume pour être plus professionnels et un espace de bureau, par exemple », a déclaré à CNN Sage Paul, directeur exécutif et artistique d’Indigenous Fashion Arts à Toronto. appel vidéo. « Et les festivals sont des endroits pour vraiment expérimenter et explorer, mais je pense qu’il doit y avoir de la créativité et de l’inspiration dans cette exploration. Voler les nations des autres et appeler cela de la créativité est tout simplement paresseux. »

L’évolution du « bohème »

« Boho chic » peut maintenant avoir des connotations inconfortables, mais il a commencé de manière apparemment innocente au début des années 2000. Abréviation de « bohème », en l’honneur des ensembles hippies des années 60 et 70 qui l’ont inspiré, le terme est devenu un fourre-tout vestimentaire pour les franges en daim, les cols licou au crochet et l’imprimé cachemire.

La popularité du look remonte souvent à une tenue portée par l’actrice Sienna Miller à Glastonbury en 2004. Avec sa tête aux vagues de plage parfaitement imparfaites et vêtue d’une mini-robe à plusieurs niveaux, de Uggs et d’une ceinture ornée, Miller semblait incarner la sensibilité insouciante. de la vie des festivals. Son accessoire hors concours l’a rapidement ointe par la presse britannique comme la patronne des ceintures à pièces qui frôlent les hanches. (Plus tard, elle s’est distanciée du style, en disant à US Vogue, « Je ne veux plus jamais porter quoi que ce soit de flottant ou de ceinture à monnaie. »)

En réalité, des ensembles boho chic avaient déjà commencé à apparaître sur la piste. En 2003, la collection automne-hiver de Chloé comportait des silhouettes féminines flottantes et des robes à plusieurs niveaux. L’année suivante, une collection printemps-été hypnotique de Roberto Cavalli a vu des ponchos au crochet, des jupes longues et gonflées associées à des hauts de bikini à nouer, des gilets en fourrure et même des fedoras ornés prendre d’assaut la piste. En 2005, Bottega Veneta et DSquared superposaient de gros colliers en argent et en perles avec des cravates bolo.

Ce n’est qu’à ce moment-là, probablement lorsque les grosses ceintures, les pieds nus et les cheveux ébouriffés n’ont pas choqué le monde de la mode, que le bohème est devenu plus expérimental – et plus offensant.

En 2007, British Vogue a produit une diffusion intitulée « Indian Summer » qui a vu des Indiens s’enrôler maladroitement aux côtés de mannequins en tant qu’accessoires glorifiés. « Éclectique, coloré, fou », disait le sous-titre, ajoutant : « le style de la gitane moderne est tout aussi exotique que ses voyages. » Plus tard, en 2009, Kate Moss a joué dans une étrange séance photo d’inspiration romani avec une caravane tsigane, des poneys Shetland et un feu de camp rugissant – encourageant une utilisation désinvolte du « gitan » comme une vague esthétique plutôt qu’un groupe ethnique.

Une nouvelle identité

Mais les critiques en ligne de ces campagnes ont fini par se répercuter sur le monde des festivals. Paul voit les récentes tentatives de dénoncer la mode Coachella insensible à la culture comme un triomphe dans la bataille pour la représentation et l’éducation. « Internet a fourni une plate-forme pour que cette réponse soit donnée à ces actes de racisme et d’appropriation, ce qui est formidable », a-t-elle déclaré. « Je pense que la raison pour laquelle nous assistons à ce recul maintenant, c’est parce qu’Internet nous permet d’avoir une voix plus grande et plus forte. »

Lors du dernier Coachella, en 2019, il y avait encore beaucoup de jupes fluides et de hauts courts à franges exposés – mais les pires exemples d’appropriation culturelle avaient effectivement été bannis de la vue. La question de savoir si les participants peuvent restaurer la réputation avant-gardiste de l’apogée du festival est cependant une toute autre question.

Pour Paul, dont le travail met en lumière les designers, les créatifs et les artistes amérindiens, les festivaliers pourraient chercher à démontrer leur appréciation plutôt que leur appropriation en investissant directement dans les communautés.

« Cela me semble tellement évident », a-t-elle déclaré. « Traitez simplement les gens de la même manière. Mais évidemment, il y aura toujours un déséquilibre de pouvoir, il y a beaucoup de travail à faire. »