Costa Brava : comment cette partie de la côte espagnole est devenue cool

Mt premier amour? Un hôtel sur la Costa Brava. Je n’avais peut-être que sept ans lorsque ma famille s’est enregistrée à l’hôtel Aigua Blava, mais je suis tombé dur. Un tas de bâtiments blanchis à la chaux en forme de noyer géant, l’hôtel s’est dirigé vers la mer depuis une route côtière sinueuse dans un mélange alchimique de chemins ensoleillés, d’air parfumé de pin et d’une bande sonore ondulante.

J’ai passé des jours dans la piscine de l’hôtel et des nuits à me précipiter dans les jardins avec de nouveaux amis. Au bar, nous avons signé Shirley Temples dans nos chambres et ils sont venus servis comme des Manhattans, avec des napperons en papier et des pailles fantaisie. J’ai supplié mes parents de revenir année après année et, pendant une décennie, ils ont accepté volontiers.

Tout le monde revient – c’est dur pas à. J’ai visité une poignée de fois depuis et quand je reviens cette année avec ma mère, mon mari et nos propres enfants, je rencontre une femme qui n’a pas manqué sa dose annuelle au cours des quatre dernières décennies. Il y a du confort dans la façon dont l’hôtel ne change jamais – même certains des serveurs sont restés, bien qu’avec une taille légèrement plus grande et un peu moins de cheveux. Pendant longtemps, la zone autour de l’hôtel a également été bloquée dans le temps : à Aigua Blava, Sa Tuna, Sa Riera et Tamariu, les criques incroyablement belles qui rayonnent comme des rayons de soleil depuis la ville de Begur, la plupart des restaurants arboraient nappes blanches et fenêtres bleues écaillées et servaient des menus identiques de calamars, frites et paella.

Oscar Górriz, qui a installé l’hostal Sa Rascassa dans l’une des plus petites baies de Begur, me raconte : « Quand nous sommes arrivés, ma femme et moi avons plaisanté en disant que d’autres restaurants servaient une cuisine rustique et démodée et ne prêtaient aucune attention au style. ou la décoration – et leurs entreprises étaient toujours en plein essor. Mais ces dernières années, il y a eu un tas de nouvelles ouvertures : fusion, japonais, street food. Le choix ici est maintenant très large, meilleur que dans la plupart des zones côtières d’Espagne.

Le changement est dû à deux ou trois choses : des fils et des filles qui héritent d’hôtels et de restaurants guindés – et, bien sûr, de Covid. « C’est très différent maintenant », déclare Amanda Kendzior, une agente immobilière qui vit dans la région depuis six ans et gère le compte Instagram @onthewildcoast. « Il y a tellement de personnes internationales, y compris des familles, qui ont déménagé ici à plein temps depuis Covid. »

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Cette foule cosmopolite en attend plus pour son argent alors, au-delà des murs de glycine de l’hôtel Aigua Blava, ce coin de la Costa Brava devient cool. Et par endroits, on se sent positivement aux Baléares. Vous pouvez le sentir à Sa Riera, autrefois parent pauvre des baies haut de gamme de son sud. Aujourd’hui, des villas de style Palm Beach se faufilent à travers la colline boisée et deux restaurants de cabane de plage à la Ibiza s’accroupissent sur le rivage. Dans le plus décontracté, La Gandula, le personnel s’affole en regardant la mer avec envie (qui peut leur en vouloir ?). Mais celui appartenant à Hostal Ses Negres – un hôtel refait aux couleurs du sorbet le long des ruelles étincelantes de Sa Riera – est une révélation. Cherchant l’ombre là-bas un midi, on engloutit ceviche et aubergine au sésame et fromage de brebis d’un menu imaginé par le célèbre chef catalan Vicenç Fajardo, tandis que des lanternes de paille se balancent au-dessus de nous à la manière des Maldives.

Plus tard, nous prenons le sentier côtier qui vire à gauche à travers les rochers vers le bord même de Begur et le large balayage de Platja del Raco (il traverse une plage nudiste avec une nonchalance catalane typique, au grand amusement de mes enfants). Ici, les chuchotements des stations balnéaires du nord s’annoncent dans des complexes d’appartements jaune banane, mais il y a beaucoup de place sur la bande de galets pour quelques chiringuitos supplémentaires. Le meilleur est Ultramar branché, où l’on nous donne du rhum et des coca assez énormes pour correspondre au crépuscule pastel prolongé.

Il n’y a pas de coucher de soleil sur ces plages orientées à l’est, cependant – pour celles-ci (énormes explosions de mandarines dans un ciel lilas), vous devez vous diriger vers la ville de Begur, où Alta House Hotel, l’un des nouveaux hôtels de charme, a un toit bar avec vue à 360 degrés sur la côte et la campagne. La ville était à la mode auparavant – au XIXe siècle, c’était l’endroit idéal pour construire une villa si vous étiez un marchand prospère revenant de Cuba.

Les grandes demeures qui se cachent dans son dédale de rues ombragées et de places pavées ont plus qu’un soupçon de La Havane, en particulier l’opulente façade rose et framboise de ce qui est aujourd’hui l’hôtel Aiguaclara. À l’intérieur, cependant, un intérieur amoureusement organisé par les ex-Barcelonais Joan et Clara se sent étonnamment bohème avec des miroirs à cadre de raphia, des hamacs qui se balancent et des panneaux prônant la paix et l’amour.

Pourtant, la ville affiche obstinément autant de signes de l’ancien que du nouveau : des bars à tapas sans fioritures bordent la place principale, et les bars de cour débraillés de ma jeunesse, C-Roack et La Lluna, sont en plein essor depuis un quart de siècle. plus tard. A dix minutes en voiture de la ville, le village de pêcheurs de Tamariu reste une copie conforme de mes souvenirs d’enfance – l’embouchure de sa baie brumeuse ourlée de maisons blanches déchiquetées se blottissant comme des dents exceptionnellement jolies.

Le village suivant, Llafranc, a connu quelques incarnations supplémentaires. Autrefois la ville de fête préférée d’Ava Gardner (qui est venue filmer sur la Costa Brava et en est tombée amoureuse aussi), elle était populaire auprès de la brigade du seau et de la pelle quand j’étais petite et semble maintenant avoir vieilli – tous les ronds-points bien entretenus et les rideaux tremblants. Regardez attentivement, cependant, et vous trouverez des traces d’une autre renaissance grâce au groupe Nomo, une chaîne de sushis chic avec des succursales à Barcelone et à Madrid. Il possède Jani, une réinterprétation radicale de tous ces anciens restaurants de plage, ainsi que Far Nomo, l’endroit à voir depuis 2015.

À l’intérieur des terres aussi, les choses changent. Kendzior me parle de Grava dans la ville voisine de Pals, un restaurant décontracté avec cour aménagé en pensant au nombre croissant de cyclistes de la région (ils sont partout, et nous rencontrons les plus branchés qui filent le long des sentiers côtiers piétonniers accompagnés de bandana chiens). Dans le paisible village intérieur de Regencos, il y a un autre signe certain de hipsterfication : un restaurant de rue qui distribue des hamburgers et des tacos très appréciés. Et, lorsque nous visitons Esclanya, autrefois un hameau légèrement délabré, nous trouvons des appartements reconvertis qui brillent dans des ruelles impeccables, tous vêtus de manteaux de bougainvilliers savamment entretenus, et, à la périphérie de la ville, la cour féerique d’Alfok qui vient d’ouvrir, où nous installez-vous pour un déjeuner paresseux composé d’enchiladas au porc effiloché, de nachos maison et de poisson frais.

De retour à l’hôtel, mes enfants font tout ce que j’ai fait autrefois : jouer au ping-pong avec de nouveaux amis ; pagayer dans les criques ; et inscrivez-vous pour des sucettes au bord de la piscine (les Shirley Temples sont une chose qui a disparu avec le temps). Malgré les changements qui l’entourent, l’hôtel Aigua Blava n’a aucun projet de modernisation radicale. « Nous aménageons quelques pièces et nous avons repeint l’extérieur pendant le confinement », me dit la réceptionniste. Dans un endroit aussi parfait, rien de plus semblerait être un sacrilège. Aussi longtemps que vous savez qu’il y a un nouveau monde qui attend devant les portes. . .